發(fā)表評(píng)論
中國(guó)僑網(wǎng)消息：據(jù)西班牙《歐華報(bào)》報(bào)道,，直到現(xiàn)在，中餐業(yè)仍舊是旅西華人最重要的經(jīng)商方式之一，由于供應(yīng)方式,、就餐環(huán)境獨(dú)具特色,，再加上菜色品種較西餐豐富,，口味獨(dú)特,，價(jià)格合理,，因此深受西班牙人的喜愛(ài),。西班牙中餐業(yè)發(fā)展,，從20世紀(jì)70年代開(kāi)始，到了20世紀(jì)80年代至90年代達(dá)到了高峰,，97年2月中餐會(huì)的成立更是讓僑胞們感覺(jué)中餐業(yè)絕對(duì)是大多數(shù)中國(guó)人賴(lài)以生存和發(fā)展的基礎(chǔ),。“中國(guó)人走到哪里,，中餐館就開(kāi)到哪里,。”這是人們聽(tīng)到最多的聲音,。從某種意義上說(shuō),，中餐館的興衰,，也折射著大多數(shù)旅西華人的興衰。
危機(jī)促成的中餐業(yè)
老華僑一定都還記得,，1996年12月份的時(shí)候,，一名西班牙顧客在英國(guó)公司(CORTE DE INGLES)買(mǎi)了一罐中國(guó)產(chǎn)荔枝罐頭食用以后生病了。這本是一個(gè)普通的過(guò)期食品處理不當(dāng)?shù)膯?wèn)題,，但經(jīng)過(guò)西班牙各大媒體添油加醋的報(bào)道,，演變成了“中國(guó)食品都是過(guò)期的”這一論調(diào)。隨后,，各種謠言風(fēng)起云涌充斥了西班牙的大街小巷：“古老肉都是一年前在北京制作的”,、“中國(guó)人吃人肉”、“春卷餡是老鼠肉做的”,，可笑的謠言逐漸演變成“人命關(guān)天”的大問(wèn)題,。中餐館的生意一落千丈，老板們開(kāi)始坐不住了,。
罐頭引發(fā)的食品風(fēng)波持續(xù)了大約有三個(gè)月的時(shí)間后,，在1997年2月，西班牙電視五臺(tái)(TELE 5)播出了一次訪談節(jié)目,，預(yù)計(jì)是15分鐘,，但因?yàn)榈綀?chǎng)的有三十多位中餐業(yè)老板的參加，節(jié)目延長(zhǎng)到了20分鐘左右,。通過(guò)一系列的舉證分析,，這些中餐業(yè)的元老們讓西班牙人了解了中餐烹飪的來(lái)龍去脈以及中國(guó)餐的食品衛(wèi)生真實(shí)情況。人們又開(kāi)始回流到了中國(guó)餐館的桌子上,。
問(wèn)題解決以后,，以陳建欣為首的幾位餐館的老板決定成立中餐業(yè)協(xié)會(huì)，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)中餐的宣傳與推廣中國(guó)傳統(tǒng)飲食文化,。中餐會(huì)的成立及后來(lái)發(fā)展使中餐業(yè)成為了旅西華僑華人賴(lài)以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)行業(yè),。
當(dāng)時(shí)，罐頭風(fēng)波的影響消除后,，正趕上西國(guó)經(jīng)濟(jì)大幅增長(zhǎng),，為中餐帶來(lái)了無(wú)限的風(fēng)光，當(dāng)初花一,、兩萬(wàn)歐元開(kāi)個(gè)小中餐館的老板們都發(fā)達(dá)了,，生意越做越好，加入中餐業(yè)的僑胞也越來(lái)越多,。在西班牙,，幾乎有60%左右的僑胞投資在了中餐業(yè)市場(chǎng)，而這個(gè)市場(chǎng)又給近80%的僑胞提供了就業(yè)機(jī)會(huì),。龐大的市場(chǎng)使中餐館如雨后春筍,，華人就業(yè)率也迅速提高,，旅西華人崛起了。
本土化,、正宗化還是創(chuàng)新化
一位國(guó)內(nèi)擁有一級(jí)廚師證書(shū)的僑胞告訴記者：“即使你會(huì)做正宗的中國(guó)菜，也未必有人賞識(shí),，因?yàn)檎谥胁偷暮芏嘈问胶涂谖逗茈y讓西班牙人接受,。他們印象中的中國(guó)菜就是春卷、炒飯以及酸甜口味的炒菜,�,！闭勂鹞靼嘌赖闹胁蜆I(yè)，他很無(wú)奈,，“在這里一切都是以謀生為主,，并非講究真正的中國(guó)飲食文化�,！�
話(huà)說(shuō)得不錯(cuò),，“謀生”二字，點(diǎn)出了很多西班牙中餐館“入鄉(xiāng)隨俗”的內(nèi)在原因,。記者接觸過(guò)很多中餐館的老板,，他們大多數(shù)還緬懷著90年代，從中餐會(huì)會(huì)長(zhǎng)陳建欣那里學(xué)來(lái)的“檸檬雞”,、“杏仁雞”,、“古老肉”等一系列本土化的中餐，這幾樣殺手锏為中餐老板們帶來(lái)無(wú)限的商機(jī),、巨大的利潤(rùn),。
但現(xiàn)在的情況是，數(shù)以千計(jì)的中餐館爭(zhēng)奪有限的市場(chǎng)空間,，家家的菜都一樣,，小餐館每月不過(guò)2到3個(gè)MILLON的生意，賺取一些蠅頭小利,，正如記者一位西班牙朋友所說(shuō),，“我愛(ài)吃中餐，但在哪里吃都一樣,，因?yàn)槲乙缘哪切┎巳魏沃胁宛^都有”,。結(jié)果，市場(chǎng)越做越小,。
記者在很多家中餐館了解到,，許多大廚除了那幾道本土化菜肴外，基本屬于“廚盲”,。記者點(diǎn)了一道“回鍋肉”,，這些大師傅們做出來(lái)的千奇百怪,，不過(guò)這些“山寨回鍋肉”都有相同的特點(diǎn)：甜——久而久之，中餐館把所有客人都當(dāng)作西班牙人來(lái)對(duì)待,。
一道純正的川菜在西班牙諾大的中餐市場(chǎng)卻找不出來(lái),，這讓記者感到詫異：既然不會(huì)做，為什么還要在告訴客人可以做呢,？答案還是“謀生”,、還是“入鄉(xiāng)隨俗”——也都是中國(guó)人常說(shuō)的適者生存。但是一句“大家都這樣”的話(huà),，肯定會(huì)把中餐害死,。
2000年，著名僑領(lǐng)陳迪光的兒子陳京溫先生在馬德里開(kāi)設(shè)了第一家亞洲餐——“道”(鼎盛時(shí)期“道”的連鎖店發(fā)展到十幾家,，目前還有七,、八家)，集中國(guó)菜,、日本菜,、泰國(guó)菜于一體，給華僑的餐飲業(yè)帶來(lái)了新氣象,，轟動(dòng)一時(shí),。有些資金雄厚的老板紛紛效仿，并推陳出新,，逐漸地形成了一股“亞洲雄風(fēng)”,。
這種模式值得推薦，可以說(shuō)得上是在本土化與正宗化難以取舍的時(shí)候另辟蹊徑,，找尋到了一條可持續(xù)發(fā)展的道路,。
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