五年前,，閱讀《環(huán)境與歷史》一書，“克魯格國家公園”只是一個名詞,。對于其意象,，只能通過文本的解讀和想象構(gòu)建。近期,，與朋友的一場南非之行,，滿足了我極盡幻想后一探究竟的好奇心。

　　作為南非最大的國家公園,，克魯格國家公園有上百年的歷史,。1898年，為保護(hù)因偷獵而急劇減少的野生動物,，在時任德蘭士瓦共和國總統(tǒng)保羅·克魯格的推動下,，成立了薩比保護(hù)區(qū)。1926年,，南非議會通過國家公園法案,，將薩比保護(hù)區(qū)與辛格維奇保護(hù)區(qū)合并，升級為國家公園,。顯然,，以克魯格命名，是為了紀(jì)念這位野生動物保護(hù)先驅(qū),。

　　成立至今,，由于始終致力于生態(tài)環(huán)境的整體保護(hù)，克魯格國家公園內(nèi)野生動植物的種類和數(shù)量十分可觀,，受到世界各地研究者,、愛好者與游客的推崇。

　　自駕車進(jìn)入公園時已近黃昏,，落日的余暉潑灑在一望無際的荒野上,，只留下高大喬木和低矮灌木稀疏錯落的身影。在克魯格,，日落并不意味著一天的結(jié)束,，而是新一輪獵食的開始。

　　進(jìn)入公園大門，一連串突如其來的驚喜令人興奮——正在進(jìn)食的象群,、成群結(jié)隊的鬣狗以及萌態(tài)十足的珍珠雞……平時在城市里看慣了被關(guān)在籠子里的動物,，此時，換作我們這些外來者被關(guān)在鐵皮四輪車?yán)?，對車外的勃勃生機(jī)充滿向往與好奇,。

　　抵達(dá)營地時，天已全黑,，星斗滿天,，如夢如幻。夜晚的營地,，漆黑而靜謐,。偶爾，幾聲大象的呼鳴傳來,，仿佛在提醒我們——表面平靜和諧的非洲大草原,，依然是一個為你死我活而爭斗的江湖。

　　次日凌晨,，天還沒亮,，我們坐上觀光敞篷車去尋訪這里的“原住民”。向?qū)Ы探o我們一個小竅門：手電射出的光照射到動物的眼睛,，會發(fā)生反光,。依照此法，我們先后用手電找到了獅子,、鬣狗,、長頸鹿……可以說是大飽眼福。等到早晨六點(diǎn)多鐘,，紅日從東方升起,，非洲大草原迎來了新的一天，大象,、水牛、黑斑羚,、狒狒……更多的野生動物開始出現(xiàn)在我們的視野中,。

　　沿著薩比河一路向南，眼前的景象生動起來：上游岸邊,，成群的捻角羚,、黑斑羚悠閑地嬉戲，不遠(yuǎn)處,，一具動物骸骨靜靜地躺在那里,；河道中間，河馬在水中浮潛，間隔好一陣才抬起頭換氣,，那副“調(diào)皮”的模樣真讓人著急,；下游河漫灘上，幾只鱷魚懶散地趴著,，一動不動,，仿佛周邊的一切都與己無關(guān)……

　　這便是克魯格，表面上風(fēng)平浪靜,，誰知接下來會有怎樣的暴風(fēng)驟雨,。正如薩比保護(hù)區(qū)首任主管詹姆斯·史蒂文森-漢密爾頓所倡導(dǎo)的，在這里,，獅子,、大象、長頸鹿,、禿鷲,、黑斑羚、鬣狗……無論你處于食物鏈的哪個位置,，都會受到保護(hù)——因?yàn)?，這里的一切都以維持自然界本來的平衡為目的，除非必要,，沒有人類干預(yù),。

　　對于生活在此的動物而言，克魯格就是它們的家,。先前還在路邊吃著樹葉的長頸鹿,，現(xiàn)在卻淡定優(yōu)雅地從停駛讓行的車前走過，去和道路另一側(cè)的同伴約會,。在克魯格,，所有行駛的車輛都被要求限速，目的是讓游人在觀賞野生動物的同時,，盡可能少地打擾它們平靜的生活,。

　　旅途中，朋友提了個問題：“如果你也是野生動物的一員,，你是愿意在鐵籠里過著飲食無憂的生活,，還是愿意生活在克魯格，盡管能自由奔跑,，卻時刻在為生計奔命,？”我竟一時無語。我想,，這樣一道題目,，值得我去思考,，也值得全人類去思考。(徐暢)