“打醬油”這個(gè)詞,，如今已越來越遠(yuǎn)離當(dāng)初拿著空瓶子去雜貨店買醬油的記憶,，更多變成一個(gè)帶著調(diào)侃嘲諷的網(wǎng)絡(luò)流行語,。可放眼歷史,，醬油可是我們中華民族重要的烹飪調(diào)料，不是隨隨便便就能打的,。

　　早在周代,，貴為天子的飲食，少不了醬油,?！吨芏Y·天官·膳夫》有載，天子的飲食分為飯,、飲,、膳、饈,、珍,、醬六大類。那時(shí)醬油,，是動(dòng)物肉剁成肉泥再發(fā)酵生成的油,，和現(xiàn)在魚露的制作方法類似，被稱為“醢”(hǎi),；還有一個(gè)在造醬時(shí)加入動(dòng)物血液的重口味版本,，叫做“醓”(tǎn)，它們共同構(gòu)成詩經(jīng)《大雅 行葦》篇中的“醓醢以薦”,，也就是《禮記 內(nèi)則》記錄的周天子飲食中的八珍之二,，“淳熬”和“淳毋”，看上去好像很高大上,，但其實(shí)就是肉醬油蓋澆米飯,。

　　幾千年前就能在天子飲食中占有重要一席，醬油在中華民族烹飪文化中的地位可見一斑,，此后,，先人們又嘗試在肉類之外，用黃豆,、小麥發(fā)酵制醬,，這一工藝經(jīng)過漢唐數(shù)代人的發(fā)展，終于在南宋臻于完善,，在《山家清供》一書中首次以“醬油”之名進(jìn)入中華文明的記憶,，而代表菜,，則是用芝麻油和醬油炒春筍，頗有現(xiàn)在油燜筍的意思,。

　　當(dāng)然,，好客又好吃的中國人不會(huì)不讓他人專美。唐朝時(shí),，東渡日本的鑒真和尚帶去了醬油釀造方法,，從此日本人不蘸醬油就不吃魚生。隨后,，醬油制作之法又相繼傳入朝鮮,、越南、泰國,、馬來西亞,、菲律賓、印度,、孟加拉等國,。而等到英國人殖民印度，又把醬油帶到了歐洲,，發(fā)展成了著名的“伍斯特郡味汁”,，也就是后來風(fēng)行歐美的辣醬油。

　　之所以能風(fēng)靡大半個(gè)地球,，還得說人家醬油自己爭氣,，其主要的營養(yǎng)成分中，氨基酸是人體所需的主要營養(yǎng)物質(zhì),，而且醬油中還含有多達(dá)17種人體不能合成的氨基酸,；還有可溶性蛋白質(zhì)、糖類,、酸類等,，不僅為人體補(bǔ)充必要的營養(yǎng)物質(zhì)，還帶來豐富的口感和獨(dú)特的風(fēng)味,。

　　也正是如此,，古人對(duì)醬油釀造及其用心嚴(yán)謹(jǐn)，清人王士雄《隨息居飲食譜》就格外強(qiáng)調(diào),，制作醬油以深秋時(shí)節(jié)為最好,，“豆醬日曬三伏，晴則夜露,，深秋第一篘者勝,，名秋油，即母油。調(diào)和食物,，葷素皆宜,。”

　　讓制作醬油的豆麥接受充足的日曬,，促進(jìn)加入其中的曲霉菌、乳酸菌和酵母菌充分發(fā)酵,，從而產(chǎn)生出潤澤的色彩,、馥郁的香氣和咸鮮的味道。這是從古至今流傳下來的醬油制作奧義,，但逐利的今人,，卻往往利用化學(xué)制劑勾兌醬油甚至干脆化學(xué)合成，長期使用這樣的醬油,，對(duì)我們的身體健康都能構(gòu)成危害,。

　　千年之間，我們已將醬油豐富成一個(gè)錯(cuò)綜復(fù)雜的世界,，其中不變的是我們對(duì)于本真,、美味的追求，打一瓶好醬油,，用好一瓶醬油,，其間的味覺體驗(yàn)，一如袁枚在《隨園食單》中所說：“調(diào)劑之法,，相物而施,，有專用清醬而不用鹽糖者，咸淡必適其中,，不可絲毫加減,；審問、慎思,、明辨,，為學(xué)之方也。于是味,，何獨(dú)不然,？”(崔濱)