新華社孟買2月1日電 通訊：中餐在印度——味蕾上的文明交融

　　新華社記者畢曉洋

　　幾乎每個(gè)初到印度的中國(guó)游客都會(huì)被城市街頭密集的“中餐館”數(shù)量所震驚,；翻開很多餐廳的菜單,，也通常能發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)長(zhǎng)一列“中式菜肴”——“川味炒雞”“客家面條”“滿大人羊肉”“素炒什錦”……乍看之下,，各路旅行攻略上那些對(duì)于當(dāng)?shù)仫嬍车摹翱謬樖健备嬲],，都顯得無比多余。

　　但當(dāng)真正面對(duì)服務(wù)生呈上來的菜品,，絕大多數(shù)中國(guó)游客的臉上都會(huì)寫滿問號(hào)：甜辣口味的醬燉雞肉,、賣相油膩的速炒干面,、泡在怪色湯汁里的羊肉塊,、裹滿不知名醬汁的過熟蔬菜……一切都應(yīng)了最近走紅的那個(gè)句式——我吃的一定是假中餐,。

　　雖說個(gè)人口味基于各自的生活經(jīng)歷，飲食風(fēng)格卻是區(qū)域歷史和文化的重要載體,。盡管“貨不對(duì)版”,，印式中餐的發(fā)展卻成為兩國(guó)民間百年交流史的有力佐證。

　　一個(gè)世紀(jì)前,，大批華人開始從中國(guó)各地特別是潮汕地區(qū)跋涉萬里,，遠(yuǎn)赴天竺，并在加爾各答安營(yíng)扎寨,，形成了印度最古老的華人聚居區(qū),。與獨(dú)特的皮革手藝一道，中國(guó)口味也隨著社群的壯大逐步擴(kuò)散，中餐成為印度人最喜愛的“外來菜系”之一,。

　　在接下來的二三十年里,，華人開始逐步融入印度社會(huì),，大至婚娶生育,，小至簞食壺酒，中華文明與印度文明不斷接觸,、碰撞,、影響、融合,。當(dāng)?shù)刂胁鸵沧匀欢坏丶尤肓擞《仍亍巢谋唤菰陬愅诟魃о尼u汁中,，鮮香麻辣的川菜化作大蒜和辣椒帶來的感官刺激，印餐骨架搭配濃油赤醬化作“滿大人菜”的精髓……這些微小變化日積月累,，形成了今天印式中餐的基本框架,。

　　但自上世紀(jì)60年代后，大批華僑被迫離印另謀生路,，印式中餐開始了長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的“固化”和“簡(jiǎn)化”歷程：講究色香味的烹調(diào)藝術(shù)被概括成選一種醬汁再選一種食材的排列組合,，簡(jiǎn)單而粗暴；本應(yīng)琳瑯滿目的各色小吃也逐漸銷聲匿跡,，化作直截了當(dāng)?shù)摹包c(diǎn)心”二字,，可選項(xiàng)也只剩下了燒賣和蝦餃；無論速食湯包還是即熟干面,，都頂著“客家”二字稱霸貨架,，入口卻更像口味紛繁的各色咖喱。印式中餐在這種狀態(tài)下持續(xù)了半個(gè)世紀(jì),，成為印度人腦海里中國(guó)風(fēng)味的印象,。

　　近年來，隨著“一帶一路”建設(shè)的快速推進(jìn),，越來越多的中國(guó)游客和商人踏上了這片廣袤神秘的土地,。“中國(guó)胃”的增加,，意味著“中國(guó)味”需求的擴(kuò)大,，帶動(dòng)了一批真正意義上的“中餐館”在印落地生根。過去一年,，僅新德里就至少新開了三家中餐廳,，火鍋炒菜水餃餛飩這些熟悉的字眼不再只存于記憶。超市貨架上的中餐調(diào)料越來越多,，綜合市場(chǎng)里的“中國(guó)蔬菜”日漸豐富,，孟買老華僑后代經(jīng)營(yíng)的餐廳也更新了菜單……

　　筷兒尖尖，唇齒間咂摸舊人故土；碟兒圓圓,，胃腸里演繹文明交融,。從遠(yuǎn)赴重洋到融入當(dāng)?shù)亍墓悴磺暗接忠淮禾?，中餐見證了在印華人的百年歷史,，也預(yù)示著在印發(fā)展的光明未來。