溯源服章之美

　　今年河南春晚憑借一眾從國畫里“跳出來”的俏皮,、可愛小姐姐帶來的古典舞《唐宮夜宴》,，讓國人再度領(lǐng)略傳統(tǒng)中華服飾之美,，滿屏刮起“中國風(fēng)”,。古人有云：中國有服章之美，謂之華,；有禮儀之大,，故稱夏?？梢?，華夏民族的名字也與這華美衣裳淵源頗深。

　　在實現(xiàn)“避寒暑,，御風(fēng)雨,，蔽形體，遮羞恥”等實用功能的同時,，服飾作為古代文化的重要載體,，還具有“分尊卑，別貴賤,，辨親疏”的文化功能,。

　　正在中國國家博物館展出的“中國古代服飾文化展”，以歷史演進(jìn)為序,，展出近130件(套)文物,，涵蓋玉石器、骨器,、陶俑,、服裝、金銀配飾和書畫作品,，系統(tǒng)呈現(xiàn)中國古代服飾的發(fā)展脈絡(luò)與文化內(nèi)涵,，也勾勒出中華民族延綿不絕的生活畫卷。

　　舊石器時代晚期,，先民開始注重穿衣佩飾,，服飾觀念顯現(xiàn)，中華服飾文化由此發(fā)端,。

　　經(jīng)過商周時期的演化,，服飾逐漸成為等級區(qū)分的重要標(biāo)記,，一直延續(xù)至春秋，彼時貴族穿一種上下身不相連屬的服制,，稱為“衣裳”,。到了春秋、戰(zhàn)國之交,，出現(xiàn)了一種新式的,、將上衣下裳連在一起的服裝，稱為“深衣”,。這種衣服“可以為文,，可以為武，可以擯相,，可以治軍旅,，完且弗費(fèi)，善衣之次也”,。由于深衣廣泛流行,，從周、秦,、齊,、魏及中山等國的遺存中，都能發(fā)現(xiàn)深衣的蹤跡,。1949年長沙陳家大山楚墓出土的戰(zhàn)國時期《人物龍鳳圖》和《人物御龍帛畫》上,，可以清楚看到當(dāng)時人穿著深衣的模樣。無論性別,，這種服裝樣式的共同特點(diǎn)是都有一幅向后擁掩的曲裾,，即下擺極為褒博，有一大片拖曳在背后,，顯得雍容華貴,。這種樣式其實是為了解決上下衣相連屬的問題。從淵源上講,，南地楚人著深衣并非自己的發(fā)明,，其實是效法北方諸國。但至西漢,，楚風(fēng)流傳全國,。

　　展廳里一組出土自河南洛陽的戰(zhàn)國時期玉佩，展示了古人佩玉的習(xí)俗,?！抖Y記·玉藻》云：“古之君子必佩玉”。當(dāng)時人們的典型服飾是上衣下裳,，腰前系巿(音“?！?,，玉佩為垂在巿上的飾物。成組的玉佩彰顯其貴族身份,，身份越高,，組玉佩越長越復(fù)雜，反之身份低微,。

　　到了南北朝時期,，南下草原民族與中原地區(qū)人民逐漸融合，促進(jìn)了服飾巨大變化,，形成了與漢魏時期大不相同的隋唐服制,。東晉顧愷之《洛神賦圖》卷中陳思王曹植及周圍侍從的形象可見，人物都戴高冠,，腳上穿有翹頭的鞋子。實際上這反映了由北魏孝文帝時期實行漢化政策的成果,。經(jīng)過他的徹底改革,，北魏服制已具備華夏之儀態(tài)。

　　至隋唐時代,，南北統(tǒng)一,，服飾由漢魏時的單一體系，變成華夏,、鮮卑兩個來源之復(fù)合系統(tǒng),，由單軌制變?yōu)殡p軌制。兩套服裝體系互相補(bǔ)充,，形成一個上至宮廷下至百姓的著裝整體面貌,。這一點(diǎn)從唐朝初年的杰出畫家閻立本那幅著名的《布輦圖》中可見一斑：一身紅袍的唐代禮儀官在前，吐蕃使者在后,，譯員跟隨,。從中可見，大唐官員與少數(shù)民族上層人員在著裝上的差異,。

　　盛唐時的長安等城市居住著大量異邦人,，服飾上吸收了胡服特點(diǎn)，款式更為新穎,，色彩,、圖案也愈發(fā)綺麗、豐富,。展廳里一組唐時彩俑再現(xiàn)了這一特質(zhì),。

　　唐末至五代，國家雖再度南北對峙,，然而服飾形制得以延續(xù),。在南唐宮廷畫家顧閎中的《韓熙載夜宴圖》中,，可見不同級別的官員均戴唐式幞頭，著圓領(lǐng)長衫,，配以烏皮靴,。而主人韓熙載一身便裝打扮，頭戴高裝巾子,，穿交領(lǐng)便服,，與身著團(tuán)花長衫、手執(zhí)官扇的侍女及家中歌伎們?nèi)跒橐惑w,。韓熙載所戴巾子的式樣還出現(xiàn)在了之后宋人頭上,，雖有變化，總體風(fēng)格依舊,。

　　有趣的是,，當(dāng)這種“高裝巾子”被具有廣泛影響的文人所佩戴，在短時間內(nèi)形成服飾潮流,，成為典型的宋代文人士大夫裝束,。甚至因為這樣的巾子成為蘇東坡特有裝束的一部分，還被時人喚作“東坡巾”,。其實只要看看《韓熙載夜宴圖》,，就會明白，這不過是古代樣式的復(fù)興,。

　　在名畫《清明上河圖》中,，畫家張擇端以眾生相的面貌寫盡北宋都城東京汴梁的繁華與危機(jī)。我們在欣賞其構(gòu)圖巧妙與寓意深刻之時,，不難發(fā)現(xiàn)當(dāng)時市民階層的著裝打扮如此豐富多彩,，體現(xiàn)出職業(yè)上的明顯差異。從事各行各業(yè)的市民衣著均不相同,，令人一望而知他們的社會地位,。例如裹香人的裝束是“頂帽披背”；質(zhì)庫掌事者著皂衫,，系角帶,；為酒客斟湯換酒的婦人，必“腰系青花布手巾,，綰危髻”,，不一而足。

　　此次展覽中的重點(diǎn)文物之一《中興四將圖》中,，著名將領(lǐng)岳飛,、韓世忠、劉光世、張俊四人及身旁隨從,，體現(xiàn)了當(dāng)時武將的風(fēng)范,。四將頭裹巾子，于便裝外加彩繡捍腰,，這在宋,、元作品中所畫的契丹、女真胡騎中十分常見,，而在中原武將常服中卻是少見,。但是這幅圖中，抗金名將岳飛,、韓世忠身邊家將的便服,，與金人男服沒有什么大的區(qū)別。雖然彼此影響的原因不盡相同,，或為政治需要,，或從生活出發(fā)，但可看出北宋末年,、南宋初年,，民族融合多出于現(xiàn)實要求，即使是在民族矛盾十分激烈的時期,，也是如此,。有興趣的朋友,，可以找來《卓歇圖》比對觀賞,，此圖傳為五代契丹畫家胡瓌所作，再現(xiàn)了女真貴族在狩獵歇息時邀南宋使臣宴飲觀舞的情景,。

　　明初恢復(fù)漢唐傳統(tǒng),，承襲唐宋的幞頭、圓領(lǐng)袍衫,、玉帶,，奠定了明代官服的基本風(fēng)貌，并制定了明確細(xì)致的服裝儀制,，以補(bǔ)子,、紋樣、佩綬,、服色,、牙牌等來區(qū)分官員品級。此次展出的5件明代岐陽王世家文物——《隴西恭獻(xiàn)王李貞像》《孝親曹國長公主像》《贈南京錦衣衛(wèi)指揮使李佑像》《太保襲臨淮侯李言恭像》和《臨淮侯夫人史氏像》,，均系國博館藏一級品,，在古代服飾史研究領(lǐng)域具有較高知名度，且為首次亮相。值得一提的是,，由于明代政府重視農(nóng)業(yè),，推廣植棉，棉布得到普及,，普通百姓的衣著也得到了改善,。

　　除了古代服飾形制的實物，展廳還帶來不少線圖,，以及15尊不同時代的著裝復(fù)原人像,。從外衣、內(nèi)衣,、鞋履,、冠帶到配飾、妝容,、發(fā)型,，及至面料和紋樣，都給出歷史依據(jù),。行走其間,，與歷史邂逅，領(lǐng)略一場跨越千年的“時裝秀”,。

　　從袍服到衣冠,，及至配飾，服飾里各式裝束演變的過程,，千百年來無時無刻不映射著民族融合的歷史,，更是文化相互滲透，共同推動中華文化向縱深發(fā)展的寫照,。它們不僅生動揭示服飾變遷史,，也講述著朝代更迭、文化傳承的故事,。（王建南）