中國僑網(wǎng)10月31日電 題：她用半個(gè)世紀(jì)，改變了美國中餐

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月28日,，被譽(yù)為美國“中餐女王”的江孫蕓(Cecilia Chiang),，在舊金山的家中離世，享年100歲,。

　　一代傳奇,，就此落幕。

　　這是一位徹底改變了美國中餐業(yè)的女性,。

　　在美國,，很長的一段時(shí)間里，中餐代表著“價(jià)格便宜”,、“味道差”,、“用餐環(huán)境不好”，并且只有窮人才會(huì)吃。

　　而江孫蕓,，把中餐從“窮人吃的飯”變成了“上流社會(huì)人人追捧的極品美食”,。

　　一個(gè)柔弱的中國女子，是如何憑借一己之力改變了美國人對(duì)中餐的刻板印象的,？而她,，又是如何成為了美國餐飲界的風(fēng)云人物？

　　1920年,，江孫蕓出生在江蘇無錫的一個(gè)名門之家,，在家中排行老七，是父母的掌上明珠,。

　　江孫蕓的父親年輕時(shí)曾在法國留學(xué),，熱衷各類美食。為了滿足自己的味蕾,，他甚至還專門請(qǐng)了兩個(gè)廚師負(fù)責(zé)每天做菜,。江孫蕓每天看著父母討論美食，耳濡目染,，學(xué)習(xí)了不少中國菜的品鑒方式和做法,。

　　身為養(yǎng)尊處優(yōu)的大小姐，江孫蕓只負(fù)責(zé)品鑒美味,，從不需要親自下廚,，也從未想過自己會(huì)踏入餐飲行業(yè)。

　　然而,，戰(zhàn)爭改變了江孫蕓的命運(yùn),。

　　1937年，日本全面侵華戰(zhàn)爭爆發(fā),，為了逃離淪陷區(qū),，江孫蕓和姐姐走了半年的時(shí)間，到達(dá)了重慶,。

　　彼時(shí),，美麗優(yōu)雅的江孫蕓吸引了許多當(dāng)?shù)剡_(dá)官貴人的目光，但她不愛金錢愛才華,，最終與當(dāng)時(shí)在北平輔仁大學(xué)任教的江梁相戀結(jié)婚,。

　　1949年，江梁因工作被派駐日本,，江孫蕓也跟著到了東京,。

　　二戰(zhàn)后的東京百廢待興,，根本沒有好的中國餐館，江孫蕓一家都吃不慣日本料理,。江孫蕓想,，與其漫無目的地各處尋找，不如自己開一家餐館,，于是，她在東京開了一家名為“福祿壽”中國餐館,。

　　“中餐女王”,，就從這里起步。

　　1958年,，江孫蕓的六姐夫突然離世,，為了照顧在舊金山的姐姐，她去了美國,。

　　剛好,，在這期間，她碰到了兩位在日本生活時(shí)候的朋友,。朋友說想要盤下一家餐館,，但因?yàn)檎Z言不通，想請(qǐng)江孫蕓去幫忙講價(jià),。

　　熱情的江孫蕓不光幫朋友談下了餐館,，還替朋友墊付了一萬美金的訂金。

　　結(jié)果,，朋友卻打了退堂鼓不想做了,，房東又不肯退回訂金。左右為難的江孫蕓只好咬牙“接盤”,，這才有了舊金山波克街上的中餐館“福祿壽”,。

　　那時(shí)候，在美國能吃到的中餐無非就是“炒面”,、“酸甜肉”,、“芙蓉蛋”。對(duì)于江孫蕓來說,，這些根本就不是她所理解的中國菜,。

　　為此，她下定決心,，一定要讓這幫美國人見識(shí)一下,，什么才是真正的中國美味！

　　但是,，想在美國做出地道的中餐,，談何容易,。

　　首先，廚師難找,。江孫蕓尋覓好久,，才找到了從山東來的一對(duì)夫婦。

　　之后,，江孫蕓與他們一起,，憑借自己的記憶，一點(diǎn)一點(diǎn)復(fù)原了家鄉(xiāng)的味道,，從北京烤鴨到酸辣湯,，她用自己從小培養(yǎng)出來的舌頭，確定了每一道菜品,。

　　為了確保每道菜的品質(zhì)最佳,，江孫蕓每天還會(huì)親自去菜市場(chǎng)采購當(dāng)天的新鮮食材，即使價(jià)格昂貴許多,，她也不在意,，只為提供最好的菜品。

　　正是因?yàn)樗@股子認(rèn)真的勁兒,，才創(chuàng)造出了屬于自己的經(jīng)典中餐菜式,，還原了中餐原本的味道，也讓美國食客大開眼界,。

　　除了努力提高菜品質(zhì)量,，江孫蕓對(duì)餐館的服務(wù)質(zhì)量也有嚴(yán)格要求，從餐廳的清潔和裝潢,、餐具瓷器,、到服務(wù)員制服都一絲不茍，做到最佳,，一掃人們對(duì)中餐館“臟亂差”的刻板印象,。

　　江孫蕓對(duì)所有顧客都一視同仁。曾經(jīng),，有一群衣衫襤褸的樂手到她的餐館里就餐,，并且點(diǎn)了一瓶很貴的香檳酒，服務(wù)員們都懷疑這些樂手是否能擔(dān)負(fù)的起酒錢,。但江孫蕓卻上前,，微笑著打開香檳，為他們細(xì)心服務(wù),。

　　后來,，這些樂手與“福祿壽”結(jié)下了深厚的友誼，也成了餐館的回頭客,。

　　憑借無可挑剔的菜品和熱情周到的服務(wù),，很快,，“福祿壽”的名字就享譽(yù)了美國餐飲界，并且迎來了眾多社會(huì)名流,，包括美國前國務(wù)卿基辛格,、瑞典國王、披頭士樂隊(duì),、影星施瓦辛格……

　　中餐“低端難吃”的刻板形象被扭轉(zhuǎn),，越來越多人的通過“福祿壽”餐廳領(lǐng)略到了中國美食的魅力，江孫蕓也成為了當(dāng)之無愧的“中餐女王”,。

　　2013年,，江孫蕓獲得詹姆斯·比爾德基金會(huì)頒發(fā)的終身成就獎(jiǎng)。這相當(dāng)于烹飪界的奧斯卡大獎(jiǎng),，得到了業(yè)內(nèi)的最高認(rèn)可。

　　能夠取得如此大的成功,，最關(guān)鍵的原因就是江孫蕓的勇敢和堅(jiān)韌的精神,。

　　她曾是“十指不沾陽春水”的嬌貴小姐，后來卻周旋于后廚和菜市場(chǎng),，雙手變得粗糙不堪,。

　　初到美國時(shí)，江孫蕓連英語都不會(huì)說,，但她不怕,，努力學(xué)習(xí)，慢慢的學(xué)會(huì)英語開始給當(dāng)?shù)厝似占爸胁偷奈幕?；?chuàng)業(yè)初期,，江孫蕓遇到瓶頸，連丈夫都勸她考慮放棄,，但她卻固執(zhí)地堅(jiān)持下來,。

　　盡管很多人告訴她，傳統(tǒng)中餐的口味美國人可能接受不了,，但江孫蕓說：“不管中國人還是美國人,，只要是食物好吃，所有人都會(huì)喜歡,！”

　　從無錫江家的“七小姐”到舊金山“中餐女王”,，江孫蕓用一生，將博大精深的中華飲食文化介紹到海外,，讓世界領(lǐng)略到中餐的魅力,。

　　《舊金山紀(jì)事報(bào)》稱，江孫蕓為“美國中餐之母,，灣區(qū)烹飪史上最有影響力的人物之一”,；知名美食雜志《Saveur》稱,，“福祿壽”成功將中國的地方烹飪帶到了美國；美食學(xué)者保羅·弗里德曼(Paul Freedman)將“福祿壽”列入了他的歷史考察作品《改變美國的十家餐廳》中……

　　如今,，傳奇落幕,，但她為中餐所做過的貢獻(xiàn)，將永遠(yuǎn)留在每一位熱愛中國美食的人心中,！

　　(來源：中國僑網(wǎng)微信公眾號(hào) 資料來源：美國《世界日?qǐng)?bào)》,、美國中文網(wǎng)、美國《僑報(bào)》等 編輯：曾小威)