中國(guó)僑網(wǎng)10月31日電 題：她用半個(gè)世紀(jì),，改變了美國(guó)中餐

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月28日,，被譽(yù)為美國(guó)“中餐女王”的江孫蕓(Cecilia Chiang)，在舊金山的家中離世,，享年100歲,。

　　一代傳奇,，就此落幕。

　　這是一位徹底改變了美國(guó)中餐業(yè)的女性,。

　　在美國(guó),，很長(zhǎng)的一段時(shí)間里，中餐代表著“價(jià)格便宜”,、“味道差”,、“用餐環(huán)境不好”，并且只有窮人才會(huì)吃,。

　　而江孫蕓,，把中餐從“窮人吃的飯”變成了“上流社會(huì)人人追捧的極品美食”。

　　一個(gè)柔弱的中國(guó)女子,，是如何憑借一己之力改變了美國(guó)人對(duì)中餐的刻板印象的,？而她，又是如何成為了美國(guó)餐飲界的風(fēng)云人物,？

　　1920年,，江孫蕓出生在江蘇無(wú)錫的一個(gè)名門(mén)之家，在家中排行老七,，是父母的掌上明珠,。

　　江孫蕓的父親年輕時(shí)曾在法國(guó)留學(xué)，熱衷各類(lèi)美食,。為了滿(mǎn)足自己的味蕾，他甚至還專(zhuān)門(mén)請(qǐng)了兩個(gè)廚師負(fù)責(zé)每天做菜,。江孫蕓每天看著父母討論美食,，耳濡目染，學(xué)習(xí)了不少中國(guó)菜的品鑒方式和做法,。

　　身為養(yǎng)尊處優(yōu)的大小姐,，江孫蕓只負(fù)責(zé)品鑒美味，從不需要親自下廚,，也從未想過(guò)自己會(huì)踏入餐飲行業(yè),。

　　然而，戰(zhàn)爭(zhēng)改變了江孫蕓的命運(yùn),。

　　1937年,，日本全面侵華戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，為了逃離淪陷區(qū),，江孫蕓和姐姐走了半年的時(shí)間,，到達(dá)了重慶,。

　　彼時(shí)，美麗優(yōu)雅的江孫蕓吸引了許多當(dāng)?shù)剡_(dá)官貴人的目光,，但她不愛(ài)金錢(qián)愛(ài)才華,，最終與當(dāng)時(shí)在北平輔仁大學(xué)任教的江梁相戀結(jié)婚。

　　1949年,，江梁因工作被派駐日本,，江孫蕓也跟著到了東京。

　　二戰(zhàn)后的東京百?gòu)U待興,，根本沒(méi)有好的中國(guó)餐館,，江孫蕓一家都吃不慣日本料理。江孫蕓想,，與其漫無(wú)目的地各處尋找,，不如自己開(kāi)一家餐館，于是,，她在東京開(kāi)了一家名為“福祿壽”中國(guó)餐館,。

　　“中餐女王”，就從這里起步,。

　　1958年,，江孫蕓的六姐夫突然離世，為了照顧在舊金山的姐姐,，她去了美國(guó),。

　　剛好，在這期間,，她碰到了兩位在日本生活時(shí)候的朋友,。朋友說(shuō)想要盤(pán)下一家餐館，但因?yàn)檎Z(yǔ)言不通,，想請(qǐng)江孫蕓去幫忙講價(jià),。

　　熱情的江孫蕓不光幫朋友談下了餐館，還替朋友墊付了一萬(wàn)美金的訂金,。

　　結(jié)果,，朋友卻打了退堂鼓不想做了，房東又不肯退回訂金,。左右為難的江孫蕓只好咬牙“接盤(pán)”,，這才有了舊金山波克街上的中餐館“福祿壽”。

　　那時(shí)候,，在美國(guó)能吃到的中餐無(wú)非就是“炒面”,、“酸甜肉”、“芙蓉蛋”,。對(duì)于江孫蕓來(lái)說(shuō),，這些根本就不是她所理解的中國(guó)菜,。

　　為此，她下定決心,，一定要讓這幫美國(guó)人見(jiàn)識(shí)一下,，什么才是真正的中國(guó)美味！

　　但是,，想在美國(guó)做出地道的中餐,，談何容易。

　　首先,，廚師難找,。江孫蕓尋覓好久，才找到了從山東來(lái)的一對(duì)夫婦,。

　　之后,，江孫蕓與他們一起，憑借自己的記憶,，一點(diǎn)一點(diǎn)復(fù)原了家鄉(xiāng)的味道,，從北京烤鴨到酸辣湯，她用自己從小培養(yǎng)出來(lái)的舌頭,，確定了每一道菜品,。

　　為了確保每道菜的品質(zhì)最佳，江孫蕓每天還會(huì)親自去菜市場(chǎng)采購(gòu)當(dāng)天的新鮮食材,，即使價(jià)格昂貴許多,，她也不在意，只為提供最好的菜品,。

　　正是因?yàn)樗@股子認(rèn)真的勁兒,，才創(chuàng)造出了屬于自己的經(jīng)典中餐菜式，還原了中餐原本的味道,，也讓美國(guó)食客大開(kāi)眼界,。

　　除了努力提高菜品質(zhì)量，江孫蕓對(duì)餐館的服務(wù)質(zhì)量也有嚴(yán)格要求,，從餐廳的清潔和裝潢、餐具瓷器,、到服務(wù)員制服都一絲不茍,，做到最佳，一掃人們對(duì)中餐館“臟亂差”的刻板印象,。

　　江孫蕓對(duì)所有顧客都一視同仁,。曾經(jīng)，有一群衣衫襤褸的樂(lè)手到她的餐館里就餐,，并且點(diǎn)了一瓶很貴的香檳酒,，服務(wù)員們都懷疑這些樂(lè)手是否能擔(dān)負(fù)的起酒錢(qián),。但江孫蕓卻上前，微笑著打開(kāi)香檳,，為他們細(xì)心服務(wù),。

　　后來(lái)，這些樂(lè)手與“福祿壽”結(jié)下了深厚的友誼,，也成了餐館的回頭客,。

　　憑借無(wú)可挑剔的菜品和熱情周到的服務(wù)，很快,，“福祿壽”的名字就享譽(yù)了美國(guó)餐飲界,，并且迎來(lái)了眾多社會(huì)名流，包括美國(guó)前國(guó)務(wù)卿基辛格,、瑞典國(guó)王,、披頭士樂(lè)隊(duì)、影星施瓦辛格……

　　中餐“低端難吃”的刻板形象被扭轉(zhuǎn),，越來(lái)越多人的通過(guò)“福祿壽”餐廳領(lǐng)略到了中國(guó)美食的魅力,，江孫蕓也成為了當(dāng)之無(wú)愧的“中餐女王”。

　　2013年,，江孫蕓獲得詹姆斯·比爾德基金會(huì)頒發(fā)的終身成就獎(jiǎng),。這相當(dāng)于烹飪界的奧斯卡大獎(jiǎng)，得到了業(yè)內(nèi)的最高認(rèn)可,。

　　能夠取得如此大的成功,，最關(guān)鍵的原因就是江孫蕓的勇敢和堅(jiān)韌的精神。

　　她曾是“十指不沾陽(yáng)春水”的嬌貴小姐,，后來(lái)卻周旋于后廚和菜市場(chǎng),，雙手變得粗糙不堪。

　　初到美國(guó)時(shí),，江孫蕓連英語(yǔ)都不會(huì)說(shuō),，但她不怕，努力學(xué)習(xí),，慢慢的學(xué)會(huì)英語(yǔ)開(kāi)始給當(dāng)?shù)厝似占爸胁偷奈幕?；?chuàng)業(yè)初期，江孫蕓遇到瓶頸,，連丈夫都勸她考慮放棄,，但她卻固執(zhí)地堅(jiān)持下來(lái)。

　　盡管很多人告訴她,，傳統(tǒng)中餐的口味美國(guó)人可能接受不了,，但江孫蕓說(shuō)：“不管中國(guó)人還是美國(guó)人，只要是食物好吃，所有人都會(huì)喜歡,！”

　　從無(wú)錫江家的“七小姐”到舊金山“中餐女王”,，江孫蕓用一生，將博大精深的中華飲食文化介紹到海外,，讓世界領(lǐng)略到中餐的魅力,。

　　《舊金山紀(jì)事報(bào)》稱(chēng)，江孫蕓為“美國(guó)中餐之母,，灣區(qū)烹飪史上最有影響力的人物之一”,；知名美食雜志《Saveur》稱(chēng)，“福祿壽”成功將中國(guó)的地方烹飪帶到了美國(guó),；美食學(xué)者保羅·弗里德曼(Paul Freedman)將“福祿壽”列入了他的歷史考察作品《改變美國(guó)的十家餐廳》中……

　　如今,，傳奇落幕，但她為中餐所做過(guò)的貢獻(xiàn),，將永遠(yuǎn)留在每一位熱愛(ài)中國(guó)美食的人心中,！

　　(來(lái)源：中國(guó)僑網(wǎng)微信公眾號(hào) 資料來(lái)源：美國(guó)《世界日?qǐng)?bào)》、美國(guó)中文網(wǎng),、美國(guó)《僑報(bào)》等 編輯：曾小威)