原標題 臺媒稱中餐扎根美國占據(jù)美?。鹤兂擅绹思页１泔?/p>

　　參考消息網(wǎng)9月3日報道 臺媒稱,，100多年前,，中餐漂洋過海到美國,，本是為了安撫華人移民的思鄉(xiāng)之胃,。100多年后,，盡管美國的中餐廳幾乎“全變了味”,，但依然在全美各角落向下扎根,。在華人口中,，中餐永遠有“家”的感覺,。在“老美”眼中，中餐不只是填飽肚子,，也成為高級餐飲的新選擇,。

　　據(jù)臺灣中時電子報8月31日報道，紐約飲食博物館展出資料顯示，美國第一家中餐館1849年在舊金山開業(yè),，第二年就增至四家,，1851年再增加至七家。許多華工進入美國,，是造成中餐廳增加的主因,。盡管這些中餐廳可以滿足中國移民的思鄉(xiāng)之苦，餐館菜色也力求“原汁原味”,，但受限于美國食材,，不得不做出本土化的改變。

　　1890年以后,，中餐館為了討好美國顧客,，開始在食材和做法上有了明顯調整，生意也漸入佳境,，但1882年美國頒布《1882反華法案》,，在美華人減少，中餐的生意也變得冷清,，甚至無以為繼,。但二次大戰(zhàn)美國人的仇日情緒，讓中國餐館抓住了翻盤的機會,，并隨著進入美國的華人移民和游客有增無減,，中餐在美國的餐飲市場站穩(wěn)一席之地。

　　報道稱,，100多年來,，前往美國的華人不再限于福建人和廣東人，湖南人,、四川人,、上海人、北京人都來到美國,，開餐廳成了新移民最易上手的生存之道,，于是上海移民帶來了榨菜肉絲，北京人賣起了北京烤鴨,，四川人端出了宮保雞丁,。

　　中餐廳雖然在美國越開越多，味道似乎越變越遠,，或者說越來越符合美國人口味,。中餐館在美生存，不能只考慮華人的胃,，針對美國人的菜式也變得更為豐富,。有一種說法是,，因為美國人對水果接受度高于蔬菜的習慣，中餐館的廚師嘗試以價格不高的水果罐頭取代糖醋進行烹飪,，反而引起美國人對于中式酸甜口味菜肴的追捧,。讓糖醋肉、陳皮雞類似口味的菜超級受歡迎,。

　　直到現(xiàn)在,，仍有不少中國人希望透過投資餐廳獲得在美國長久生活的機會。

　　臺灣中時電子報8月31日題為《中餐占據(jù)美劇 晉升老外家常便飯》的報道還稱,，如今很多土生土長的美國人從小就會用筷子,，中餐不光只是吃,，更成了“老美”不可缺少的生活元素,。

　　報道稱，中餐館是美國移民文化的一個象征性符號,，且已自成一派,，誕生了一系列的“美式中餐”，例如左宗棠雞,、陳皮雞,、酸甜肉等。這些在中國幾乎吃不到的中國菜,，全成了美式中餐館超受歡迎的招牌菜,。

　　美式中餐不斷調整適應美國人的口味，也逐漸成為美國人生活中的一部分,。在《老友記》,、《生活大爆炸》、《怪獸電力公司》等美劇和美國電影里,，中餐外賣一直是出鏡頻率頗高的道具,。

　　報道稱，美劇《欲望城市》其中一位女主角米蘭達,，每天都會點同一家中餐廳的同一道外賣當晚飯,，以至于餐廳服務員接起電話，聽到她聲音就知道她要什么,。生動說明了中餐館在美國餐飲業(yè)中的重要性,，更顯示中餐不再只是飲食的一部分，而是像說中文,、學中國功夫一般,，逐漸融入更多美國人的日常生活。