原標(biāo)題 臺(tái)媒稱中餐扎根美國(guó)占據(jù)美劇：變成美國(guó)人家常便飯

　　參考消息網(wǎng)9月3日?qǐng)?bào)道 臺(tái)媒稱,，100多年前,，中餐漂洋過海到美國(guó)，本是為了安撫華人移民的思鄉(xiāng)之胃,。100多年后,，盡管美國(guó)的中餐廳幾乎“全變了味”，但依然在全美各角落向下扎根,。在華人口中,，中餐永遠(yuǎn)有“家”的感覺。在“老美”眼中,，中餐不只是填飽肚子,，也成為高級(jí)餐飲的新選擇。

　　據(jù)臺(tái)灣中時(shí)電子報(bào)8月31日?qǐng)?bào)道,，紐約飲食博物館展出資料顯示,，美國(guó)第一家中餐館1849年在舊金山開業(yè)，第二年就增至四家,，1851年再增加至七家,。許多華工進(jìn)入美國(guó)，是造成中餐廳增加的主因,。盡管這些中餐廳可以滿足中國(guó)移民的思鄉(xiāng)之苦,，餐館菜色也力求“原汁原味”，但受限于美國(guó)食材,，不得不做出本土化的改變,。

　　1890年以后，中餐館為了討好美國(guó)顧客,，開始在食材和做法上有了明顯調(diào)整,，生意也漸入佳境，但1882年美國(guó)頒布《1882反華法案》,，在美華人減少,，中餐的生意也變得冷清，甚至無(wú)以為繼,。但二次大戰(zhàn)美國(guó)人的仇日情緒,，讓中國(guó)餐館抓住了翻盤的機(jī)會(huì)，并隨著進(jìn)入美國(guó)的華人移民和游客有增無(wú)減，中餐在美國(guó)的餐飲市場(chǎng)站穩(wěn)一席之地,。

　　報(bào)道稱，100多年來(lái),，前往美國(guó)的華人不再限于福建人和廣東人,，湖南人、四川人,、上海人,、北京人都來(lái)到美國(guó)，開餐廳成了新移民最易上手的生存之道,，于是上海移民帶來(lái)了榨菜肉絲,，北京人賣起了北京烤鴨，四川人端出了宮保雞丁,。

　　中餐廳雖然在美國(guó)越開越多,，味道似乎越變?cè)竭h(yuǎn)，或者說越來(lái)越符合美國(guó)人口味,。中餐館在美生存,，不能只考慮華人的胃，針對(duì)美國(guó)人的菜式也變得更為豐富,。有一種說法是,，因?yàn)槊绹?guó)人對(duì)水果接受度高于蔬菜的習(xí)慣，中餐館的廚師嘗試以價(jià)格不高的水果罐頭取代糖醋進(jìn)行烹飪,，反而引起美國(guó)人對(duì)于中式酸甜口味菜肴的追捧,。讓糖醋肉、陳皮雞類似口味的菜超級(jí)受歡迎,。

　　直到現(xiàn)在,，仍有不少中國(guó)人希望透過投資餐廳獲得在美國(guó)長(zhǎng)久生活的機(jī)會(huì)。

　　臺(tái)灣中時(shí)電子報(bào)8月31日題為《中餐占據(jù)美劇 晉升老外家常便飯》的報(bào)道還稱,，如今很多土生土長(zhǎng)的美國(guó)人從小就會(huì)用筷子,，中餐不光只是吃，更成了“老美”不可缺少的生活元素,。

　　報(bào)道稱,，中餐館是美國(guó)移民文化的一個(gè)象征性符號(hào)，且已自成一派,，誕生了一系列的“美式中餐”,，例如左宗棠雞、陳皮雞,、酸甜肉等,。這些在中國(guó)幾乎吃不到的中國(guó)菜，全成了美式中餐館超受歡迎的招牌菜,。

　　美式中餐不斷調(diào)整適應(yīng)美國(guó)人的口味,，也逐漸成為美國(guó)人生活中的一部分,。在《老友記》、《生活大爆炸》,、《怪獸電力公司》等美劇和美國(guó)電影里,，中餐外賣一直是出鏡頻率頗高的道具。

　　報(bào)道稱,，美劇《欲望城市》其中一位女主角米蘭達(dá),，每天都會(huì)點(diǎn)同一家中餐廳的同一道外賣當(dāng)晚飯，以至于餐廳服務(wù)員接起電話,，聽到她聲音就知道她要什么,。生動(dòng)說明了中餐館在美國(guó)餐飲業(yè)中的重要性，更顯示中餐不再只是飲食的一部分,，而是像說中文,、學(xué)中國(guó)功夫一般，逐漸融入更多美國(guó)人的日常生活,。